Как сделать свой кана


Как сделать свой кана

Как сделать свой кана

Как сделать свой кана





Содержание ✓

портал для камина своими рукамиНичто лучше не создает уют в дом как тепло камина.

Портал с длинной и широкой каминной полкой придаст камину привлекательность, а также позволит установить часы и дорогие для семьи сувениры.

В своём новом доме я решил украсить обычную металлическую каминную вставку со стеклянным экраном деревянным порталом с полкой в классическом стиле с пилястрами – половинками колонн. В качестве материала для неё выбрал древесину клёна, а для отделки — тунговое масло для дерева производства Waterlox, которое подчёркивает текстуру и придаёт светлому клёну бледно-янтарную окраску.

ПАРА СЛОВ О КОНСТРУКЦИИ ПОРТАЛА ДЛЯ КАМИНА

В давние времена каминные полки обычно были частью конструкции, удерживающей стенку над топкой. Хотя в наши дни эта функция и сохраняется, я предпочитаю делать полки, размеры которых позволяют использовать их и для других целей. Обычно высоту полки выбирают в диапазоне от 175 до 225 мм при её глубине от 150 до 225 мм, чтобы на неё можно было что-то поставить.

Если топка поднята, как у меня, можно сделать пилястры, но высотой не более 900 мм, промежуток между камином и полкой можно облицевать плиткой.

НАЧИНАЕМ С КРЫШКИ ПОРТАЛА

Крышка полки — самая большая видимая её часть. Изготовление портала я начал именно с неё. Затем подгонял к ней остальные детали (рис. 1). Для крышки А я подобрал высушенную необрезную доску толщиной 25 мм. Отрезал заготовку нужной длины, прострогал и опилил её со всех сторон. В результате получилась доска размерами 225×1675 мм.

Рис 1. Каминная полка портала (поперечное сечение)

Обработал обе пласти шлифовальной шкуркой зернистостью 120 (фото А). Клён часто впитывает отделочный состав неравномерно. Но шлифовка и обработка поверхностей деталей скипидаром или растворителем до нанесения масла помогает свести это явление к минимуму.

Ещё раз прошлифовал крышку шкуркой — сначала зернистостью 180, а затем 220.

Нижней частью профильной фрезы обработал торцы и переднюю кромку от верхней пласти крышки. Получилась выкружка с маленьким заплечиком сверху (рис. 2). Затем, чтобы закончить крышку, с нижних рёбер снял фаску шириной 1,5 мм.

НАБОРНЫЙ КАРНИЗ

Для первого элемента В наборного карниза (рис. 1) подготовил заготовку размерами 20x60x2250 мм. При фрезеровании лицевой кромки выставил радиусную фрезу полуштап с полочками так, чтобы сверху и снизу получились заплечики высотой примерно по 3 мм (фото В). Уложив элемент В на крышку А симметрично относительно середины, сделал на нём отметки так, чтобы он был на 12 мм короче крышки (отступал на 6 мм от её торцов). Аккуратно запилил концы элемента В на ус.

Рис 2. На кромке крышки отфрезерован классический профиль. Рис З. Компенсационные соединения. Рис 4. Выпиливание зубцов диском

Выставив элемент В в 6 мм от передней кромки крышки, зафиксировал его зажимами. Затем запилил на ус передние концы его боковых деталей, но не стал обрезать их по длине. Подогнав боковые детали, сделал отметки и точно опилил их по длине (можно на 0,5 мм короче) так, чтобы они не отжимали полку от стены.

ОБЕСПЕЧИМ СВОБОДУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Находясь над источником тепла, из-за перепадов температуры и влажности воздуха детали полки будут то усыхать, то разбухать. Для компенсации изменений в размерах я соединил элемент В с крышкой на саморезах с полукруглой головкой, обеспечив деталям возможность смещаться относительно друг друга (рис. 3), а не склеил их по всей длине. Позже сделал то же самое с остальными деталями.

Чтобы детали элемента В были плотно подогнаны во внешних углах, с тыльной стороны соединения пропилил стык от внутреннего угла (фото С) примерно до половины ширины деталей. Эту щель закроет следующий элемент С.

Передние концы боковых деталей элемента В приклеил на длине только 50 мм. Задний конец каждой детали закрепил шурупом с полукруглой головкой, подложив под неё шайбу (фото С).

Читайте также:

СБОРКА КАМИННОГО ПОРТАЛА

Насухо стянув детали, ещё раз проверил их подгонку. Смазав клеем конец боковой детали элемента В, установил его на место с помощью угольника и

зафиксировал подпружиненными прижимами. Затем нанёс большой валик клея посредине поперёк передней детали элемента В, капнул каплю клея на скошенный торец и прижал деталь на место. Затем так же приклеил вторую боковую деталь. В завершение просверлил направляющие отверстия в крышке и ввернул шурупы с шайбами.

Для элемента С подготовил ещё одну заготовку толщиной 20 мм и длиной 2250 мм с припуском по ширине. Про-фрезеровал выкружку R12 за несколько проходов, чтобы получить заплечик высотой 5 мм (рис. 1). Затем опилил заготовку по ширине до 32 мм. Длину деталей элемента С определил по той же схеме, как и длину деталей элемента В.

Подогнав детали элемента С к элементу В, склеил их, не заботясь о компенсационных соединениях, поскольку в данном случае волокна древесины обоих элементов идут параллельно. Детали стянул пружинными зажимами (фото D).

ДЕЛАЕМ САНДРИК

Чтобы не тратить много времени на подгонку деталей, вместо изготовления следующего элемента с зубцами я занялся высоким сандриком D. Довольно гибкая планка с зубцами, которая будет установлена позже, замаскирует все щели между сандриком и элементом С с выкружкой.

Для сандрика прострогал доску длиной 2 м до толщины 20 мм. Выпилив из неё заготовку шириной 140 мм, выполнил разметку, выкроил детали и запилил их для соединения на ус.

Подогнав детали, с тыльной стороны сандрика просверлил крепёжные отверстия на расстоянии 10 мм от верхней кромки с шагом 150 мм на передней детали и с шагом 65 мм — на боковых.

До сборки сандрика прикрепил с тыльной стороны к его боковым деталям по бруску размерами 25x25x150 мм на расстоянии 1,5 мм от нижней кромки (фото Е). Позже они будут использованы для крепления дна.

Чтобы прикрепить переднюю деталь сандрика, нанёс валики клея на стыкуемые поверхности. Выставив деталь, прижал её на место по краям. Используя отверстия в сандрике как кондуктор, просверлил по ним отверстия в ответной детали элемента С и вкрутил в них шурупы длиной 32 мм с потайными головками. Перед установкой боковых деталей сандрика промазал клеем скошенные на ус торцы. Прижав детали в нужном положении струбцинами, дал клею затвердеть, а потом просверлил крепёжные отверстия и ввернул шурупы (фото Е). Если клей ещё не схватился, шурупы могут сместить детали и нарушить соединения на ус.

Если точно разметить и запилить стыкуемые детали на ус новым диском с острыми зубьями, стык обычно смыкается хорошо. Тонкие щели можно заделать при отверждении клея (или несколько позже) тщательным вдавливанием его в щель и прокатыванием стыка отвёрткой (фото F).

Выровняв нижние кромки сандрика торцевым рубанком, обработал их шкуркой (фото G). Прошлифовав лицевые поверхности сандрика шкуркой зернистостью 320, подготовил его для украшения планкой с зубцами.

На полке такого размера зубья шириной 12 мм и высотой 6 мм (с шагом 12 мм) смотрятся элегантно и довольно массивно. Для всех планок Е с зубцами (их легко сделать и установить) понадобится заготовка размерами 12x76x1000 мм.

Зубцы в планке можно выпилить дисковой пилой (рис. 4) или выбрать фрезерованием. Облегчила трудоёмкую операцию по обработке донышек пазов между зубьями латунная щётка (напоминающая зубную).

Планка с зубцами готова, но возникла небольшая проблема с её установкой. В идеале каждая деталь (во всяком случае, длинная передняя) должна начинаться и кончаться зубом полной ширины. Чтобы не мучиться, я разрезал заготовку с зубцами для передней детали на две части. С одной стороны запилил их на ус так, чтобы зубья остались полной ширины. Примерив планки к сандрику и выставив запилы точно по его углам, оценил, насколько планки перекрываются посредине сандрика. Пометил планки в зоне, близкой к середине сандрика так, чтобы при зазоре 38-50 мм (рис. 5) между их концами на каждой из планок осталось по половине зуба. Планки отпилил по разметке.

Ссылка по теме:

Насухо прижав планки с зубцами к сандрику, измерил зазор между ними и выпилил фигурную вставку F из обрезка доски толщиной 12 мм. С тыльной её стороны приклеил небольшую подкладку толщиной 3 мм (фото Н).

Из остатков планки с зубцами сделал боковые детали. Запилив на ус передние концы боковых деталей на полных зубьях, примерил их и обрезал по длине. Осталось приклеить планки с зубцами и вставку на место, что не вызвало затруднений.

На монтажных планках с широкими фасками можно навесить на стене любую полку, даже в одиночку. Для этого следует установить монтажную планку горизонтально и подвесить конструкцию на нужной высоте.

Из твёрдой древесины я выпилил заготовку сечением 20×90 мм такой длины, чтобы она плотно вошла между боковыми сторонами сандрика. Затем, наклонив пильный диск на угол 45°, по направляющей распустил заготовку на две планки: настенную деталь G и прикрепляемую к полке деталь Н (рис. 1). Со стороны скошенной кромки детали Н просверлил отверстия под шурупы (фото I).

Прижав деталь Н к нижней стороне крышки А на расстоянии 3 мм от задней кромки и просверлив направляющие отверстия, прикрепил шурупами планку на место (без клея). Окончательно закреплена планка будет позже.

Для дна выпилил заготовку толщиной 20 мм, на 12 мм шире и на 25 мм длиннее короба, сформированного сандриком. Спереди и по бокам дно будет выступать за него на 12 мм. Последовательность формирования контура кромок дна I показана на рис. 6.

Рис 5. Подгонка планки с зубцами. Рис 6. Фрезерование кромки дна.  Рис. 7. Разметка пилястры

Если над камином предусмотрен экран, например, из изразцов, на этом этапе на тыльной кромке дна для него выбирают фальц, который скроет все зазоры (рис. 1). Чтобы плитка не отжала полку от стены, нужно выбрать фальц немного шире толщины плитки.

Вдоль передней кромки на расстоянии 22 мм от неё с нижней стороны дна просверлил отверстия под шурупы с шагом 225 мм.

Поскольку широкое дно будет сильно менять свой размер в поперечном направлении, в то время как боковые стороны сандрика будут меняться намного меньше, я и здесь предусмотрел компенсационные соединения на шурупах с шайбами и расширенных отверстиях в брусках, закреплённых на боковых деталях сандрика.

УСТАНОВКА ДНА

При установке дна самое главное — не запачкать клеем его видимую кромку. Уложив полку в удобное для работы положение, нанёс продольный тонкий

валик клея посредине нижней кромки только передней детали сандрика (не боковых). Затем аккуратно положил дно на место и сразу же ввернул крепёжные шурупы вдоль передней кромки, после чего вкрутил шурупы с шайбами по краям дна, используя отверстия в брусках на боковых деталях сандрика. Там, где клей выступил с лицевой стороны, подождав, пока он почти затвердеет, осторожно срезал наплывы стамеской.

Пробочным сверлом 010 мм из подходящей по текстуре кленовой заготовки вырезал цилиндрические заглушки для лунок над головками шурупов. Затем, обмазав их клеем, забил в лунки. Кусок плексигласа толщиной 6 мм помог избежать вмятин от киянки на поверхностях деталей и не забить пробки слишком глубоко (фото J).

ОТДЕЛКА ПОРТАЛА ДЛЯ КАМИНА

После интенсивного шлифования поверхностей полки, я покрыл их тунговым маслом в несколько слоев, после чего обработал абразивной губкой Scotch-Brite фиолетовой. Перед нанесением масла к крышке приклеил и прикрепил шурупами монтажную планку Н.

Наносил покрытие так. Сначала слегка отполировал поверхности полки губкой Scotch-Brite и тщательно удалил с них древесную пыль. Затем кистью покрыл изделие обильным слоем масла, полчаса подождал и подмазал сухие места. Протёр отделанные поверхности безворсовой тряпкой и оставил полку сохнуть на ночь. На следующий день слегка отполировал покрытие губкой Scotch-Brite, сошлифовал высокие наплывы и нанёс второй слой масла. На этот раз древесина впитала намного меньше масла, чем в первый проход.

Перед нанесением третьего слоя я слегка прошёлся по поверхности полки губкой Scotch-Brite. Очистив полку от пыли, чистой тряпкой нанёс третий слой масла. В результате древесина приобрела прекрасный глянец.

НАВЕШИВАНИЕ ПОЛКИ

Определив места установки стоек, сцентрировал настенную планку G на нужной высоте над камином и на ней отметил положение стоек. Выставив планку G горизонтально, прикрепил её к стене шурупами длиной 75 мм.

В моём доме стена оказалась довольно ровной, и полка прилегла к ней практически без зазоров (фото К). В противном случае заднюю кромку полки пришлось бы подгонять к стене.

ДЕЛАЕМ ПИЛЯСТРЫ ПОРТАЛА

Чтобы придать полуколоннам более солидный вид, я соединил на ус их детали в углах. Запиливать так длинные детали непросто, но точная разметка, использование направляющей шины при обработке и шпонок-«бисквитов» для соединений сведут к минимуму проблемы стыков. А чтобы придать пилястрам классический вид, с лицевой стороны я отфрезеровал каннелюры глубиной 6 мм (рис. 7). Обработку полукруглой кана-вочной фрезой начинал и заканчивал на расстоянии 100 мм от торцов передней детали. Для этого использовал ограничители.

Запилив детали на ус, на их скошенных кромках выбрал пазы под шпонки-«бисквиты». Склеив центральные П-образные короба пилястр, подготовил к сборке деталь из составных верхних и нижних профилированных элементов, изготовленных по аналогии с деталями полки.

Ссылка по теме:

Под каждую пилястру прикрепил к стене по два бруска сечением 50×50 мм так, чтобы они плотно входили между боковыми стенками пилястр. Смазав с тыльной стороны эпоксидным клеем боковые стенки пилястр, насадил их на бруски. Подпер пилястры подкосами, пока клей не высохнет. Теперь у моего камина отличный портал.

Портал для камина своими руками: фото

A: После строжки тщательно отшлифовал заготовку, чтобы на её поверхностях не осталось следов грубой обработки.

B: Лицевую кромку крышки отфрезеровал фасонной (радиусной со ступенькой) фрезой.

С: На стыке деталей элемента В виден запил с тыльной стороны и компенсационное соединение на шурупе у конца боковой детали.

D: У элементов В и С волокна древесины идут параллельно, поэтому их можно склеить по всей длине.

E: Когда клей в соединении на ус затвердел, прикрепил боковые детали сандрика шурупами к элементу С.

F: Чтобы на стыках деталей сандрика не было видимых щелей, закапав в них клей, прокатал наружные углы отвёрткой.

G: Чтобы сандрик стыковался с дном без зазоров, прострогал и отшлифовал его нижние кромки.

H: Подогнать лицевую планку с зубцами по длине нужно так, чтобы в углах она заканчивалась полным зубом. Для этого можно разрезать её на половинки, а по центру между ними вклеить декоративную вставку.

I: В монтажной планке И просверлил крепёжные отверстия со стороны скошенной кромки.

J: Подкладка из обрезка прозрачного оргстекла толщиной 6 мм защитит поверхность дна от повреждения киянкой при забивании пробок.

K: Выверив настенную несущую планку G, прикрепил её к стене шурупами длиной 75 мм.

Портал для камина своими руками 2 – женский взгляд

Давно мечтала о настоящем добротном камине, но в квартире его не поставишь. Решила приобрести электрокамин. Однако оказалось, что портал к нему стоит очень дорого и занимает много места. Выручил муж — смастерил подходящий вариант портала своими руками.

Крепкое основание

Из металлического потолочного профиля 60×27 мм собрал каркас из двух рамок (фото 1). Внутренний проем — по размеру встраиваемой части электрокамина, а наружный — по желанию. Одну рамку прикрутил к стене дюбелями с саморезами, а вторую установил напротив. Соединил их перемычками из кусков профиля вверху и внизу (фото 2)

Клеим плитку

Обшил каркас гипсокартоном, на который уложил плитку с помощью жидких гвоздей (без шпаклевки) (фотоЗ)

Швы заделал коричневой фугой под цвет плитки. Чтобы портал камина имел законченный вид, место примыкания конструкции к стене закрыл потолочным плинтусом, посадив его на жидкие гвозди. К слову, в продаже не нашлось плинтуса нужного цвета, поэтому покрыл его краской из баллончика.

Вставили в портал электрокамин — очаг готов!

Кстати

Расстояние между двумя рамками каркаса должно быть больше, чем длина встраиваемой части очага, не менее, чем на 5 см, чтобы его задняя стенка не соприкасалась со стеной или розеткой.

© Автор: Любовь Данильчук, г. Мозырь. Фото автора

Каминный портал в классическом стиле своими руками – 3

Новый электрокамин не вписывался в интерьер. Чтобы удачно разместить его в гостиной, и вместе с тем создать дополнительную полку для мелочей, смастерила портал из гипсокартона. Из металлопрофиля собрала каркас желаемой формы (фото 1). С помощью само-резов обшила его листами гипсокартона. оставив не-зашитыми верхние боковые поверхности с обеих сторон (фото 2). Зашпаклевала все швы и сколы на основании. Арку снизу покрасила темной акриловой краской (фото 3) Всю конструкцию покрыла венецианской штукатуркой, а затем тонким слоем финишного воска для штукатурки.

На оставленные незашитыми поверхности установила столешницы из керамогранита. Стыки промазала белым герметиком и закрасила в цвет основного покрытия.

Верхние фасады оклеила потолочными плинтусами и раскрасила их в цвет столешницы.

Кстати

Если обрабатываемая поверхность имеет пористое покрытие, лучше использовать воск в виде геля, в других случаях жидкий будет более эффективен.

Воск на натуральной основе придает поверхностям глянцевый блеск. Синтетический раствор более устойчив к длительному применению, а покрытие получается матовым.

© Автор: Светлана Черноброва. г. Лысьва. Фото автора

© Автор:Брайан Смит, США

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"


Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2014/06/portal-dlya-kamina-svoimi-rukami-foto-i-chertezhi/





Как сделать свой кана фото


Как сделать свой кана

Как сделать свой кана

Как сделать свой кана

Как сделать свой кана

Как сделать свой кана

Как сделать свой кана

Как сделать свой кана

Читать топ новости:








[/SHORT_NEWS_LAST]